Christine est la plus vertueuse des copines de la couture. Elle a 0 stock de tissu. Non vous ne rêvez pas!! Elle n’achète du tissu que lorsqu’elle a fini un projet, et le nouveau tissu est fonction d’un autre projet.. Rationalité parfaite, pas de stock.. Ah! Ah! Mais des fois il y a des erreurs de métrage, en trop bien sûr! Burda a tendance à être très généreux dans les métrages requis.. La revue est soit nulle en calcul soit de mèche avec les vendeurs de tissu.. Et que fait notre Christine quand ça lui arrive: elle fourgue ses chutes!!! C’est ainsi que j’ai hérité d’un superbe jersey imprimé fleurs et cactus, type filet. Quand Marie de la mercerie du Fil amant avait reçu ce tissu, il m’avait titillé mais je ne voyais vraiment pas ce que j’en ferai.. J’avais été vertueuse sur ce coup.. initialement..
Christine quant à elle avait cousu une superbe robe d’été à bretelles et smocks au niveau de la poitrine!! Un sacré boulot! Lorsque j’ai hérité de sa grande chute, je l’ai juste stocké pendant pas mal de temps, parce que moi je suis comme la plupart des couturières, je stocke le tissu et autres accessoires de couture!
Il y a quelques semaines quand il faisait encore nettement moins chaud, Marie m’avait montré un modèle de sweat d’été dans une vieille revue Burda de février 2003. Et là ça a fait tilt, j’ai immédiatement vu le coupon de Christine pour ce modèle. Le modèle est assez basique, il s’agit d’un sweat à capuche montée sur un col V. Les petits détails qui m’ont plu, les pinces poitrine qu’on voit rarement sur de la maille, et c’est bien dommage, et des fentes sur les côtés. Le sweat en maille à l’aspect perlé et ajouré se combine avec une bande de popeline en guise d’ourlet et de poignet de manches. Le parement d’ourlet de la capuche est également en popeline.
Le même modèle est utilisé avec du chaine et trame pour une tunique toute simple, avec col V et sans capuche cette fois. Le modèle taille grand. Après avoir mesuré les pièces, je suis partie sur du 36.
Les difficultés de la capuche
Je me suis attaquée en premier lieu à la capuche car je pressentais des difficultés notamment avec ce col en V. J’ai juste assemblé le devant et le dos par les coutures d’épaule de manière à pouvoir m’attaquer au montage de la capuche sur l’encolure.
La capuche n’est pas doublée, pour conserver une certaine légèreté au modèle. La couture centrale est une couture rabattue. Sur cette maille glissante, cela n’a pas été une partie de plaisir. J’ai dû rafistoler à la main des endroits où le tissu s’était distendu et s’était échappé de la couture.. tss…
Pour les parements de la capuche, j’ai utilisé un jersey blanc de viscose très fin. Il vient probablement de la caverne alsacienne, c’est dire s’il date (largement pré-pandémique!!). Avec Marie on s’était posé la question du montage des parements soit sur l’endroit soit sur l’envers, ce qui posait des problèmes de finitions au vu de la transparence du tissu. Finalement mon choix s’est porté sur un montage intérieur avec un simple surjet à l’extrémité pour éviter les sur-épaisseurs. Sur le modèle Burda tout est blanc donc peut importe le placement, tandis que mon jersey de viscose contraste sur cette maille colorée.
Le montage du col du sweat s’est avéré délicat mais moins compliqué que prévu. Les explications burdalaises sont comme d’hab assez succinctes. Marie m’a suggéré de coudre en deux temps pour bien faire la pointe en V. La partie en pointe doit être entoilée puisqu’elle est crantée de manière assez drastique.
Au final l’encolure pose problème. Elle monte trop haut et les parements de la capuche se voient parfaitement sur l’endroit. Ce qui au vu de ma finition avec un simple surjet était assez moche. J’ai donc choisi de cacher la couture d’assemblage sur la capuche et le surjet des parements avec un ruban satin étroit de la dimension parfaite!! Heureusement que Marie a toujours en stock juste le petit truc qui va sauver la mise.. J’ai assemblé le ruban à la main.
Les fentes latérales
Là encore les explications sont fumeuses mais Marie m’a montré comment avoir une finition parfaite. Il suffit de replier la bande d’ourlet endroit sur endroit et de piquer les extrémités sur une petite portion (à partir du pli) qui constituera la fente une fois retourné.
Avant de retourner on pique les deux extrémités de la bande ensemble sur la partie qui reste. On crante les fentes, on retourne et le tour est joué!!
C’est un petit détail très sympa qui peut agrémenter tout un tas de modèles T.shirt ou sweat.
Le reste du montage du sweat est basique, et fait rapidement à la surjeteuse.
Vu la canicule des derniers jours je dois avouer que ce sweat est resté sur le dos de ma Falbala. Les soirées commencent à se rafraichir et il pourrait enfin avoir toute ton utilité. Bon on sait qu’il va encore y avoir des vagues de chaleur mais je suis parée pour les rafraichissements!!!
Merci à Christine pour cette belle chute!! Il m’en reste un morceau encore (pour un petit marcel) et à Marie bien sûr pour la réalisation de ce projet sympa!!
J’achète de temps à autres la revue Tendance couture simplicity lorsqu’un modèle me tente et puis j’empile et je passe à autre chose. Oui je sais on passe toutes par là!!! Cet hiver, à la recherche d’un projet couture j’ai retrouvé ce numéro spécial n°12 qui date de 2022. Et là il y avait cette jolie robe raglan, avec tout un tas de variations, modèle 10 et 11.. Une pépite en perspective!!
Le modèle de base, un raglan sous toutes ses formes
Il est très sympa avec une taille empire, des pinces sous la poitrine et des plis sur le devant. Il est parfait pour mettre en valeur les lolos mais convient mieux aux poitrines « opulentes ». Les manches sont assez larges. Elles peuvent donc se décliner avec des plis sur l’emmanchure ou pas. Le bas des manches, qu’elles soient longues ou courtes doivent être resserrées soit par des plis soit par des fronces. L’encolure est au choix soit arrondie soit en V, avec possibilité de grands cols. Pour tous les modèles, le dos est prévu avec une fermeture à glissière, ce que j’ai zappé pour une version maille et encolure dégagé.
Pour ce qui est des tissus envisageables pour ce modèle, la revue précise: satin, tissu soie, lin-soie, tissus en laine, jersey!!! Déjà à ce stade j’aurais dû me douter qu’il y aurait quelques problèmes de taille d’autant que ce modèle va par tranche de 2 tailles 36/38, 40/42 et 44/46. Sachant en outre que cette revue ne suit pas les standards européens de taille puisque les mensurations taille 38 correspondent à la taille 40, j’ai donc décalqué le 40/42.. La revue ne donne pas les dimensions finies mais les pièces ont été mesurées.. on avait anticipé de l’aisance mais pas autant que ça… Voici quelques exemples de réalisations:
Comme toujours dans cette revue les marges de couture de 1,5 cm sont comprises dans le patron.
La version de Fanfreluche
Pour ma première version (que je me destinais), j’ai choisi les manches longues et une simple encolure ronde. J’ai utilisé un superbe coupon de jersey du Fil amant. Une fin de rouleau donc il ne fallait pas gâcher!!! Les manches très larges ne rentraient pas dans le coupon. Marie m’a aidé à rebidouiller le patron pour les rétrécir et tout est rentré pile poil!
J’ai pas mal galéré pour positionner les plis du devant. Ils sont cousus sur une dizaine de centimètres afin de rester bien en place. J’ai cousu au point droit avec du fil maraflex légèrement élastique. Le montage de la jupe sur la partie corsage est un peu délicat du fait de la pointe au milieu. Il faut faire la couture en deux temps, s’arrêter au milieu, cranter au niveau du V et repositionner l’autre moitié de la jupe.Voilà ce que cela donne sur l’envers:
Et sur l’endroit (à gauche version Franfreluche et à droite la mienne):
J’ai cousu toute la robe et juste bâti les manches avant de faire le premier essayage. Une fois sur le dos, il était manifeste que la robe était beaucoup, beaucoup trop grande. Il aurait fallu tout démonter et reprendre partout. J’ai donc demandé aux copines de la couture si l’une d’entre elles était intéressée!! Fanfreluche s’est précipitée, moi moi!!! Elle l’a essayée et là, la magie a opéré. Elle lui allait comme un gant, rien mais rien à reprendre!!! L’ourlet du bas a été immédiatement tracé avec l’arrondisseur. Fanfreluche a fini l’encolure avec une bande et un élastique au niveau du poignet.
Ma version définitive
J’ai repris le patron récemment, pour décalquer la taille inférieure, 36/38. Cette fois j’ai pris le patron des manches courtes avec plis sur l’encolure. Pour ce deuxième essai, j’ai utilisé un coupon du stock, acheté à la mercerie du Fil amant. J’avais d’ailleurs utilisé ce tissu pour faire des empiècements de poche sur une robe Ottobre (ici). Nouvelle galère pour positionner les plis, j’avais oublié comment j’avais fait sur la première version! Cette fois j’ai juste cousu les pinces et les plis en définitif et j’ai bâti tout le reste. Et j’ai bien fait!! La robe taillait toujours trop grand et en particulier au niveau de la poitrine.
Marie a fait des retouches assez drastiques au niveau de la couture milieu dos, moins 4 cm des deux côtés. Cela a permis de la recintrer un peu mais il est très clair qu’elle n’est pas prévue pour un petit bonnet!!! Des retouches ont également été apportées de chaque côté à l’encolure. Cela l’a un peu transformée: elle apparaissait plus carrée que ronde. Pour la finition, j’ai préféré faire une parementure pour que cela s’adapte mieux.
Sur les manches il y a des plis au niveau de l’encolure (dos et devant) et de l’ourlet. Je ne les ai pas cousus comme sur la jupe, j’aurais peut-être dû le faire. Les manches étant très larges, j’ai fini avec un petit bracelet de manche plus étroit, monté à la surjeteuse.
Version automne/hiver ou estival, je trouve que ces deux robes quasi jumelles sont très chouettes.
Je suis toujours à la recherche de robes originales en maille. Dans un vieux Burda de Marie (octobre 2015), j’ai été gâtée par ce modèle (n° 113): une forme cintrée mais pas moulante, des découpes (dos et devant), des manches raglan, des empiècements au niveau des épaules avec un côté fermé par un zip, et une forme asymétrique dans l’ourlet du bas avec des fentes latérales. Prévue en outre en taille courte, elle était parfaite!!
Elle se décline en deux versions, manches courtes ou longues, avec ou sans ceinture. J’ai choisi la version manches longues (et sans ceinture) les beaux jours se faisant attendre.
Très emballée par cette robe, j’ai déterré un grand reste de French terry kaki uni, acheté à la mercerie de Marie du Fil amant. Et pour les empiècements, j’ai pioché dans un grand coupon de jersey coloré, toujours de chez Marie, dans les tons de violet. Je suis partie sur la taille 18 (taille courte) qui correspond au 36 chez Burda. Les pièces prennent pas mal de place du fait de la construction spéciale de la manche et du dos.
Le puzzle du raglan et des empiècements d’épaule et d’encolure
Sur le devant de la robe, il s’agit d’un réel raglan, avec des empiècements. Par contre sur le dos, la manche est à même. Elle est en une seule pièce et revient sur le devant pour être cousue sur l’empiècement. Ce n’est pas ce que je préfère en termes de patronage. La manche à même entraîne souvent des plis au niveau de l’emmanchure. En plus elle vrille du fait de sa conception. Ce n’est qu’une fois la robe montée que je me suis rendu compte de cet inconvénient.
Le montage des empiècements est assez casse-tête. On a vite fait de se mélanger les pinceaux entre parement et parementure (et droite / gauche). Sur l’envers, il y a une parementure de forme similaire aux parements afin de faire une belle finition intérieure sur le zip latéral. J’avais envisagé initialement de garder le zip mais vu la difficulté de montage et les risques de zip gondolé sur le jersey, j’y ai renoncé. Même avec un col haut, la robe s’enfile parfaitement sans zip. Pour la propreté intérieure, j’ai simplement surjeté tous les parements.
J’ai juste redessiné une parementure d’encolure assez large. Je l’ai surpiquée et je l’ai maintenue par des points à la main à l’intérieur sur les empiècements, pour éviter que tout remonte.
Le puzzle de l’ourlet
Une fois la robe montée et l’encolure réglée, je me suis dit c’est tout bon il ne me reste qu’à faire les ourlets.. ah! ah! L’ourlet est légèrement asymétrique entre le dos et le devant, pour rappeler la découpe milieu dos. L’ourlet dos arrive à la même hauteur que l’ourlet devant (sur les fentes) et s’arrondit légèrement et plus bas dans le dos.
J’ai commencé par piquer l’ourlet devant en étirant légèrement le rentré puisqu’il n’est pas droit mais vient également légèrement s’arrondir sur les côtés. C’est le dos qui m’a posé le plus de problème. Je ne sais pas ce que j’ai fait mais j’avais un sacré dénivelé entre le dos et le devant. J’ai pourtant revérifié les pièces du patron et je n’ai pas fait d’erreur. C’est véritablement un grand mystère!!
Marie m’a fait retravailler l’arrondi dos avec un plus grand décalage dos / devant que sur le dessin technique. J’ai retracé un arrondi et recoupé le surplus de tissu. Une fois surjeté, j’ai entoilé avec une bande d’ourlet pour faciliter ensuite la couture de l’ourlet. A l’essayage, le résultat s’est avéré totalement désastreux et toutes les copines de la couture ont été d’accord pour trouver ça moche moche. Marie a immortalisé le moment, super classe avec les « mimbas ».
Au final, l’ourlet dos et devant a été remis à la même hauteur, à l’arrondisseur. Il m’a quand même fallu découdre l’ourlet, le décoller pour tout remettre à niveau, recouper, resurjeter… bref..
Au porté, elle est hyper confortable. Elle pourrait même être un chouille plus ajustée au niveau du dos. Mais ça me va très bien comme ça. Elle est sophistiquée dans sa conception mais elle manque un peu d’ambition en termes de patronage. Mais on lui pardonne parce que globalement je la trouve très jolie .
Elle a été portée lors de ma dernière journée de boulot et a remporté un franc succès!! Et oui à partir de maintenant je rejoins avec grand plaisir le club des joyeuses retraitées!
En hiver les gilets longs (ou « chilets » en alsacien) sont une pièce indispensable de ma garde-robe, vu ma frilosité. J’en porte toujours sur des robes, mais récemment je les ai même portés sur des pantalons. Pour cet hiver, particulièrement froid au bureau, j’en ai cousu trois.
On ne change pas une équipe qui gagne
J’ai repris le modèle de gilet long Burda style d’octobre 2014 (n° 113) réalisé dans un magnifique jersey texturé vert. Pour plus de détails sur le montage c’est par ici. Pour ma deuxième version, j’ai utilisé ce même jersey mais cette fois en violet. Quoi violet ???? Alors c’est vrai que je vous bassine depuis des années avec le kaki et occasionnellement avec le rouge, mais le violet est en fait mon premier amour.. Bon ça remonte à mes années de fac, ça ne nous rajeunit pas ! A l’époque je portais du violet des pieds à la tête… Là je n’ai pas résisté à ce tissu.
Comme ce tissu est en très grande largeur, il est parfait pour ce modèle dont les pièces sont assez volumineuses.
Ce qui m’avait dérangé dans ma première version était la finition de l’ourlet. J’avais cousu un tout petit ourlet à la main mais il se voit par endroit étant donné que le modèle est froufroutant sur le devant et que l’envers se dévoile. Cette fois-ci, j’ai trouvé un joli galon pile dans les couleurs. Je l’ai cousu à la main sur le devant. C’était plus simple compte tenu des différents arrondis et de la multitude d’épingles pour qu’il s’adapte bien. Cela m’a pris pas mal de temps vu les dimensions de l’ourlet. J’ai ensuite replié sur l’envers et cette fois, après un bon coup de fer, j’ai fini la deuxième couture de l’ourlet à la machine.
Je porte très régulièrement le gilet vert émeraude. J’aime autant cette nouvelle version. J’ai encore un peu de mal à l’assortir avec mes vêtements mais j’y travaille.
Faut quand même varier les plaisirs
J’avais quand même envie d’expérimenter d’autres patrons de gilets, d’autant que j’en avais téléchargé pas mal. Mon choix s’est porté sur un modèle gratuit de Mood sewciety, le cardigan willow.
# Mood Willow cardigan
Ce qui m’a plu dans ce modèle de gilet c’est la longueur et les dimensions généreuses, ainsi que les finitions encolure et manches. Les manches sont resserrées par un long poignet étroit.
# Mood Willow cardigan
La gamme des tailles est très large, du 2 au 30 (tailles américaines) J’ai un peu galéré pour m’y retrouver j’ai fini par opter pour du 4/6. J’ai diminué un peu l’ampleur du dos tout en gardant les dimensions de la carrure. Les marges de couture d’1 cm environ sont incluses. Les explications sont assez rudimentaires mais le modèle est vraiment simple à monter. La seule « complexité » est le montage des poignets de manche, qui est quand même expliqué en image. J’ai rajouté 3 cm dans le bas du gilet pour faire l’ourlet.
Pour ce projet, j’avais acheté à la mercerie du Fil amant un jersey de coton noir assez lourd, sans élasthanne. Lorsque j’ai coupé le tissu, j’avais complètement oublié de mesurer les manches. Au vu des photos avec les manches un peu retroussées, j’ai eu peur que les manches soient trop courtes. J’ai un peu stressé parce que je n’avais plus de quoi recouper les pièces de manches qui sont assez conséquentes. Finalement après montage, les épaules étant tombantes, les manches se sont avérées pile de la bonne longueur.
Alors la photo est un peu trompeuse parce qu’il est impossible de retrousser les manches, à moins d’utiliser une maille ultra élastique. Mon jersey sans élasthanne ne s’y prête pas d’autant que je me suis trompée dans le positionnement de la pièce. Le poignet de manche est à couper dans la pliure mais la pliure n’est pas dans le droit fil. Je n’avais pas fait attention à ce détail.
La pièce d’encolure a été cousue à la machine (fil maraflex), j’ai ensuite replié l’encolure et cousu à la main. Pour les poignets de manche, j’ai suivi les instructions, je n’ai cousu qu’une seule épaisseur sur la manche (à la machine) et j’ai ensuite replié la deuxième épaisseur pour cacher la marge de couture intérieure. Ça a bien marché avec cette version noire un peu moins avec la suivante, au vu de l’épaisseur du tissu. J’aurais dû dégarnir, ça fait un vilain bourrelet au niveau de la couture. Mais là j’ai la flemme de reprendre.
Pour la deuxième version, j’ai utilisé un jersey de coton kaki clair, avec un peu de laine. Il est plus chaud et plus épais que le jersey noir.
Ces deux nouvelles versions de gilets sont très confortables. Le seul inconvénient est l’amplitude de la manche qui nécessite un manteau avec des manches larges pour que tout passe. En voilà un nouveau projet pour cet hiver!!!
Autant le « chilet » blanc (court) est une pièce indispensable de ma garde-robe d’été, autant le « chilet » long est devenu incontournable en hiver. Je le porte en général sur des robes parce que je trouve ça joli mais aussi parce que ça tient un peu plus chaud.
Il y a quelques années j’avais fait une copie d’un de mes gilets longs préférés mais le résultat n’avait pas été à la hauteur de mes attentes, pour de multiples raisons (voir ici). J’ai toujours en projet de le refaire d’ailleurs. J’ai même acheté le tissu pour il y a longtemps (mmm). Ces derniers temps, l’envie de gilet long m’a titillé d’autant que j’avais vu chez Marie des tissus tout à fait adaptés à ce genre de pièce. Je sais ce n’est pas bien du tout !
Et bien sûr au lieu de ressortir mon patron, j’en ai cherché de nouveaux. J’ai téléchargé deux patrons de gilet gratuits: le Willow cardigan de Moodsewsiety qui a des manches originales et le Harper de Sinclair patterns qui est tout simple et est prévu en plusieurs longueurs. Mais c’était sans compter sur Marie qui m’a trouvé un modèle de gilet très sympa, dans le Burda d’octobre 2014 n° 113, avec un grand col châle qui « froufroute » sur le devant.
Un modèle vintage de gilet
Ce modèle de gilet long, ou manteau selon la description de Burda, est toujours en téléchargement individuel sur le site de Burda style (ici). Il existe avec ou sans manches. C’est bien entendu la version avec manche qui m’intéressait.
Ni une ni deux, je me suis ruée sur ce patron et dans la foulée j’ai acheté un tissu à motifs de feuilles qui me faisait de l’œil depuis un moment. Ce tissu est splendide, texturé dans son motif mais néanmoins très souple et facile à travailler. C’est un jersey de coton avec un tout petit peu de laine.
Le patron nécessite un métrage assez conséquent du fait que les pièces devant du gilet sont très grandes. Les tailles vont par deux et j’ai décalqué le 34-36. Comme l’ampleur dos était un peu limite par rapport à ma carrure, j’ai rajouté 1 cm dans la pliure milieu dos pour être sûre que ça ne tiraille pas dans le dos.
La seule modification apportée a été dans la longueur ou j’ai enlevé 7 cm. Les manches sont aussi très longues et je n’ai rajouté aucune marge de couture pour l’ourlet. Elles restent encore un peu longues malgré un ourlet de 4 cm. Au bout du compte il me semble que j’ai pris 2,50 m de ce tissu, la laize étant très large. Et j’ai des chutes (zut alors !)
Les difficultés d’assemblage
A première vue, c’est un modèle assez simple à coudre avec très peu de pièces. Je m’étais même dit qu’en une matinée, le projet serait plié. Ah ! ah !! l’arrogance de la couturière! Une fois mes pièces coupées j’ai failli me lancer directement mais j’ai quand même eu un doute et j’ai bien fait de regarder les explications de montage. J’étais en effet sur le point de faire une belle boulette ayant pris pour une pince à coudre l’ouverture en V sur la pièce de devant (21). Cette ouverture délimite en fait le col de l’épaule.
Du fait que le col châle est une pièce à même il n’est pas question de se servir de la surjeteuse. Son montage m’a laissé perplexe. Il était question de couture rabattue mais je n’avais laissé qu’un cm de marge de couture. Grâce à la patience de Marie, j’ai fini par me rendre à l’évidence que c’était possible avec la maille en recoupant bien une des marges de couture ! La couture milieu dos du col se fait donc endroit sur endroit, avec couture rabattue sur l’endroit pour cacher les marges de couture. Ensuite le col est fixé à l’encolure, couture classique envers sur l’envers.
Couture d’épauleCouture du col milieu dosCouture rabattue du milieu dos du col
Du fait que j’avais trop et mal cranté la jonction entre la couture du col et de l’épaule, le montage a été galère. A force de faire et de défaire, j’ai fini par obtenir un résultat acceptable sur l’endroit. Merci à Marie pour sa patience et ses conseils bien avisés !!!
Il résulte de ce montage que la couture du col est moche moche sur l’envers, sans possibilité de surjeter. Marie m’a sorti un petit bout d’extra-fort que j’ai fixé à la main pour couvrir les coutures d’épaule et de l’encolure. Cela permet du même coup de stabiliser ces coutures. Le résultat n’est quand même pas trop mal !! J’ai entoilé les angles et on voit des (tous) petits bout d’entoilage qui dépassent.
Des finitions à n’en plus finir
Une fois le gilet monté, il ne reste plus qu’à faire l’immense ourlet. Dans les explications de montage, il est indiqué de coudre un biais dans le même tissu sans faire de double rentré à l’intérieur pour limiter les épaisseurs.
Cette solution ne m’a pas emballé et j’ai préféré faire un tout petit ourlet avec double rentré. Je ne voulais pas qu’on voit un surjet à l’intérieur d’autant que je n’avais aucun fil vraiment assorti. Alors des cônes de fil vert j’en ai à la pelle, du kaki clair, du kaki moyen, du kaki foncé, mais pas de ce vert émeraude.
La longueur totale de l’ourlet est de 5,30 m, avec les pièces de col qui en rajoutent pas mal !! J’ai passé un temps fou à épingler et à repasser. Tout est en arrondi avec certaines parties qui font un coin .. tout en rond. Enfin vous voyez ce que je veux dire !! Avec un fil ton sur ton, j’ai fait une couture presque invisible. En conclusion, ce projet n’est pas vraiment difficile une fois qu’on a compris le montage mais il prend surtout beaucoup de temps.
Avec le recul, la solution la plus appropriée serait de faire un roulotté à la surjeteuse. Du fait que le col châle n’est pas replié au niveau de la nuque, il a tendance à tourner et on voit parfois l’ourlet surtout sur un côté.
Et en mode pantalon, ça passe aussi..
Voilà maintenant il ne me reste plus qu’à tester les autres patrons de gilet, d’autant que les températures sont prévues à nouveau à la baisse la semaine prochaine.
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